James & Patricia

Cette année, plutôt que prendre un aller-retour Bangkok, on a opté pour un aller simple car on a décider de couper les heures de retour en arrêtant d’abord en Europe (Allemagne) quelques jours, question de mieux s’acclimater au « jetlag » et la température.

En plus, de très bons amis, Luc et Yannick nous fournit l’usage de leur condo inoccupé à Berlin pendant qu’ils sont basés en Espagne sur un contrat avec le Cirque du Soleil.

En magasinant pour des billets bon marché de Bangkok, on trouve une bonne affaire qui nous amène d’abord à Frankfurt pour une nuitée et le lendemain on prend un train pour Berlin.

Il serait difficile d’avoir une opinion de Frankfurt avec seulement quelques heures d’observations, mais ce qu’on a vu nous a semblé très invitant.

Notre pied à terre à Berlin est dans un endroit très tranquille, mais en même temps à quelques minutes seulement de marche des métros, restaurants et plusieurs sites historiques. On est très fortunés de bénéficier de l’usage de ce condo.

On prend un jour ou deux pour se familiariser avec les alentours, transport en commun et marchés et ensuite on s’inscrit sur un tour appelé « Original Berlin Walks » avec un guide.

Bien qu’on aime bien circuler à pied autant que possible, on a quand même utilisé le métro ( U-Bahn) pour se déplacer à certaines occasions. Les tarifs sont très abordables et les trains sont à l’heure. Il y a 10 lignes et 173 stations.

Les symboles de marche et arrêt pour traverser les rues de Berlin sont devenus en quelque sorte une marque de commerce à Berlin et le créateur de ce “logo” ( Ampelmannchen) que l’on voit un peu partout est Karl Peglau.

Sur le « menu », on verra l’Île aux musées ;  Cinq musées prestigieux, dont le Pergamon museum, l’Alte National galerie et le Neues Museum.

Et pour se rendre sur l’île, on passe sur le pont Schlossbrücke. Ce pont a une centaine de pied et fut érigé 1820 par l’architect Friedrich Schinkel.

 

 

La Cathédrale de Berlin, Julius Carl Raschdorff obtint la commande pour la somptueuse construction. Toutefois, c’est au bout de la troisième ébauche que l’empereur fut convaincu. Pour lui, la Cathédrale était « l’église principale du protestantisme » et la réplique berlinoise à la basilique Saint-Pierre de Rome et à la Cathédrale Saint Paul de Londres.

 

La Cathédrale fut fortement dégradée lors de la seconde guerre mondiale. Dès 1975, la RDA commença les rénovations sous une forme simplifiée. Elles furent terminées en 1993, quatre ans après la chute du mur.

Mémorial du Mur de Berlin : Ce mémorial en plein air, abrite non seulement des restes du mur, mais aussi une tour de guet. Des panneaux d’affichage fournissent de nombreuses informations sur le mur frontalier et la zone de la mort. Vous pouvez également sauter d’un côté à l’autre, là où se tenaient autrefois les gardes-frontières de la RDA.

Mauerpark : Là où se trouvait autrefois la bande de sécurité du mur sur le territoire de Berlin-Est, de nombreux Berlinois se promènent aujourd’hui, surtout le week-end. Au Mauerpark, vous pouvez voir plus que quelques restes graffités du mur. Le marché aux puces local est également un aimant pour les visiteurs.

La East Side Gallery, entre Ostbahnhof et Oberbaumbrücke, protégeait autrefois des parties de Friedrichshain du voisin Kreuzberg. Au printemps 1990, des parties du mur ont été démolies. À la East Side Gallery, il a été décidé d’inviter des artistes et de les laisser créer quelque chose pour marquer cet événement historique. 118 artistes de 21 pays sont venus, résultant en la plus grande galerie en plein air du monde.

” My god help me to survive this deadly love ” Les deux hommes sont Leonid Brezhnev (secretaire générale de l’union soviétique) et Erich Honecker (secretaire générale de socialist unity party GDR).

Le Mémorial soviétique du Treptower Park est le plus vaste mémorial de guerre de Berlin, et même de toute l’Allemagne. L’imposante sculpture surmontant le mausolée représente un soldat portant un enfant allemand. Ce mémorial est dédié aux plus de 80 000 soldats de l’Armée rouge ayant perdu la vie durant la conquête de Berlin.

Avec la situation actuelle, ou la Russie a envahie l’Ukraine le 24 février 2022, plusieurs berlinois aimerait bien voir cet “hommage” à l’aide Russe disparaître.

Le Graffiti à Berlin est une attraction en soi. Cette forme d’art date des années 70 comme une expression de mécontentement politique pendant la division de la ville. On en retrouve un peu partout  et bien sûr sur ce qui reste du mur de berlin.

Un bon exemple qui nous a impressionné est la ruelle Haus Schwarzenberg qui mène vers une galerie et un café tout en haut de l’escalier 4 étages plus haut. On n’a jamais vu autant de graffiti concentré dans un seul endroit.

Le musée de Ann Frank

La Prusse et l’aigle prussien ?  L’allemagne et une bonne partie de son peuple germanique faisait partie du territoire Prusse ( le mot prusse voulait dire Presque Russe) L’aigle est très présent un peu partout en ville.

La porte de Brandebourg ; a été construite entre 1788 et 1791 pour Frédéric-Guillaume II de Prusse. De style néoclassique, elle rappelle le Propylée de l’Acropole d’Athènes. En 1793, la porte de Brandebourg est couronnée du quadrige, représentant la Victoire sur un char tiré par quatre chevaux. Ce quadrige fut emporté par Napoléon pour l’installer à Paris mais à la fin du Premier Empire, il est réinstallé à Berlin et agrémenté de l’aigle prussien.

Ce bâtiment représente aujourd’hui un symbole de la Réunification allemande.

La célèbre statue de bronze nommé “The Caller” créé par Gerhard Marcks en 1967. Installé près du Branderburg Gate juste avant la destruction du mur de Berlin en 1989.

Le batiment Reichstag avec sa coupole de verre, Le Reichstag, bâtiment historique situé à Berlin, abrite le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand. Cependant, c’est sa coupole de verre qui attire l’attention. Conçue par l’architecte Norman Foster, cette structure fut construite au sommet du Reichstag rénové. Elle symbolise la réunification de l’Allemagne.

 

 

Le mémorial de l’Holocaust, Le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe, également connu sous le nom de Mémorial de l’Holocauste, est situé à Berlin. Conçu par l’architecte Peter Eisenman et Buro Happold, il rend hommage aux victimes juives de l’Holocauste. Le site s’étend sur 19 000 mètres carrés et est recouvert de 2 711 dalles de béton, disposées en grille sur un terrain en pente. Les dalles mesurent 2,38 mètres de long, 0,95 mètre de large et varient en hauteur de 0,2 à 4,7 mètres. Un lieu d’information souterrain contient les noms d’environ 3 millions de victimes juives de l’Holocauste. Inauguré en 2005, il est situé près de la Porte de Brandebourg et du Reichstag¹.

Derrière les colonnes du Neue Wache, on aperçoit dans un filet de lumière la reproduction agrandie d’une sculpture de Käthe Kollwitz, La Mère et son fils mort. Cette statue en bronze émouvante dénonce la douleur d’une mère après que son fils est mort sur le champ de bataille. Cette pietà est enveloppée dans un manteau et se penche sur le corps sans vie et quasiment décharné de son enfant.
La représentation expressionniste est mise en avant dans cette pièce carrée et simple, seulement éclairée par le halo de lumière descendant de l’oculus du toit.

En janvier 1933, dès le mois de mars l’Union des étudiants allemands lançait une campagne pour brûler cérémonieusement des livres jugés « non allemands » selon l’idéologie nazie. C’est-à-dire les livres écrits par des auteurs juifs, religieux, pacifistes, communistes, socialistes, anarchistes et libéraux classiques.

On retrouve plusieurs de ces petites plaques de bronze et ce sont des rappels que le ou les occupants de cette habitation a été envoyé dans les camps de concentration. On parle principalement de juifs, mais aussi d’autres dissidents du régime de Hitler. Ces plaques sont appelés “Stolperstein” et les nazis du temps utilisaient le mot pour dire “Problème Potentiel”

La Cathédrale française de Berlin, Le Dôme français, également connu sous le nom de Cathédrale française ou Temple français de la Friedrichstadt, est un temple protestant situé sur le Gendarmenmarkt à Berlin-Mitte. Il a été ainsi nommé par les paroissiens huguenots venant de France.

Cette visite guidée nous aide à mieux comprendre la mentalité des Berlinois qui vivent dans une ville presque totalement reconstruite après le bombardement de 1945, mais qui a laissé volontairement des rappels un peu partout de la triste histoire qu’ont vécut la plupart des minorités ethnique en particulier les juifs mais qui inclus également des Tsiganes, Polonais, des écrivains et intellectuels, ect…la liste est longue.

Un peu à l’ouest de la ville, le  jardin Tiergarten (traduit serait Parc des Animaux) est environ deux fois la grosseur de Central Park avec le fameux « Victory Column » au centre qui fut irrigé en 1945 par l’armée rouge pour commémorer leur victoire. Cette colonne majestueuse s’élève à 67 mètres de haut. Pour atteindre son sommet, il faut gravir 285 marches. La Siegessäule symbolise non seulement la victoire sur le Danemark après la guerre des Duchés, mais aussi les succès ultérieurs contre l’Autriche et la France. Elle marque l’avènement du nouvel Empire allemand.

 

Sauvée des destructions de la fin de la guerre par son déplacement en 1938-1939, la colonne a été témoin de l’histoire mouvementée de Berlin. Après la bataille de Berlin en 1945, des soldats polonais ont hissé leur drapeau national au sommet.

Beaucoup de gens ont encore du respect pour l’oeuvre de Michael Jackson comme le témoigne ce petit memorial.

 

 

Il y a plusieurs beaux sentiers dans le parc avec des endroits pour se détendre. La pratique de nudisme est acceptée et on peu voir de petits regroupements ici et là qui se font chauffer la « couenne » au soleil. Il y a même un BeerGarten avec de l’animation ou on peut casser la croute en dégustant une des bonnes bières locales.

Une autre particularité de Berlin est la belle rivière « Spree » La beauté de la Spree réside dans sa diversité et son rôle central dans la vie berlinoise. Ce qui rend cette rivière si spéciale ;

La Spree serpente à travers des paysages variés, des forêts verdoyantes aux quartiers urbains animés. Les berges bordées d’arbres offrent des vues apaisantes et des reflets magnifiques. Les nombreux ponts qui enjambent la Spree sont des symboles de la ville. Du Pont Oberbaum au Pont du Château, chaque pont raconte une histoire et offre des panoramas uniques.

Les Berlinois et les visiteurs profitent de la Spree pour des promenades en bateau, des croisières et des pique-niques au bord de l’eau. Les rives sont animées par des cafés, des bars flottants et des événements culturels. Art urbain : Les murs le long de la Spree sont des toiles pour les artistes de rue. Les graffitis colorés et les installations artistiques ajoutent une touche créative à l’environnement.

La Spree traverse des quartiers historiques comme Mitte et Friedrichshain, ainsi que des zones plus modernes comme Kreuzberg. Cette juxtaposition d’ancien et de nouveau crée une atmosphère unique.

En somme, la Spree est bien plus qu’une simple rivière ; elle est le fil conducteur qui relie l’histoire, la culture et la vie quotidienne de Berlin.

Eglise Gedächtniskirche. conçu par l’architecte Egon Eiermann, est un mélange de modernisme et de respect pour l’histoire. La flèche endommagée de l’ancienne église a été préservée et son rez-de-chaussée a été transformé en une salle commémorative. Aujourd’hui, la Gedächtniskirche est un symbole de résilience et de mémoire, rappelant les horreurs de la guerre tout en incarnant l’espoir et la reconstruction.

La ville est parsemé de sculpture et statues créé par des artistes d’un peu partout dans le monde. En voici quelques exemples ;

Sculpture de “chaîne brisée ” créé en 1985 par Brigitte et Martin Matschinsky  qui illustre la séparation causé par le mur de berlin.

 

Voici quelques observations de la faune et flore de Berlin. 

 

Pigeon Ramier (common wood pigeon) cette variété de pigeon est beaucoup plus gros que nos pigeons canadiens.

Écureuil roux d’Eurasie.

 

Couple de canard mandarin

Pommier en fleurs

Cerisier en fleurs

Maronier

 

 

 

Corneille martelée (hooded crow)

Cygne blanc.

Barnache du canada ? Certains spécimens se sont échappés de captivité et se sont bien adaptés au nouvel environnement de l’Europe occidentale. On peut donc observer maintenant les Bernaches du Canada partout au Benelux, mais aussi en Allemagne et en Europe de l’est.

 

Un regard sur la visite de cimetières dans la ville.

On a beaucoup aimé notre séjour à Berlin et avons fait la plupart de nos découvertes à pied mis-à-part quelques sorties ou le métro était requis. La ville est parsemée de parcs, marchés d’artisans, nourriture de rue, pubs, restaurants et animation. Les deux semaines et demie à Berlin avant notre retour vers Québec ont été bien remplis et on revient avec de beaux souvenirs .

 

La situation politique actuelle ;

La République de Chine « Taiwan » et La République Populaire de Chine (Chine continentale)   revendiquent chacune la pleine et légitime souveraineté sur la totalité du territoire chinois. Et dans notre choix de destinations pour 2023 on tient compte que l’expérience de visite pourrait être bien différente si à l’image de la Russie et l’Ukraine, la Chine déciderais d’annexer de force Taiwan.

La culture taïwanaise est un mélange hybride de cultures confucianiste , Han Chinoise, japonaise, européenne, américaine et aborigènes taiwanais.

De notre point de vue, on remarque de grosses différences avec le reste de la chine. Je dirais que les deux traits principaux pour nous sont le confucianiste et la culture japonaise.

Ensuite une autre remarquable différence avec tous les autres pays que l’on a visitée est la façon que l’on traite les personnes âgées. Ici, on ne se précipite pas pour les « placer » dans des résidences, des proches aidants qui sont de la famille ou engagés, les aide à se déplacer partout et on les voit dans le métro, dans les parcs, les restaurants, les marchés, ect…

Il semble que la compassion pour les aînés ici est très présente.

On s’installe dans le vieux Taipei

Le coût de la vie est assez élevé et on a quand même réussi à trouver un appartement à prix raisonnable (40$/jour) dans un quartier proche du métro. En comparaison on paie seulement 16$ par jour en Thailande.

On s’achète un forfait de 3 jours qui inclus des visites de plusieurs sites importants et aussi le transport illimité en métro.

Les animaux de compagnie ont un traitement spécial dans le pays. Ici on voit un bidule avec hublot pour transporter son chat ou un petit chien.

Et pour avoir une vue à vol d’oiseau, on se rend au World Trade Center aussi appelé “Taipei 101” en raison de ces 101 étages. Tout en haut il y a un observatoire avec une vue 360 degrés de la ville.

La nourriture à Taipei (et tout le pays) est, semble-t-il en tête de liste des priorités ici. Il y a des marchés de jour et de nuit éparpillé un peu partout dans la ville ou on peut manger du « street food » et si on ajoute à cela les restaurants, on peut difficilement faire 100 pas sans trouver des options de repas.

Ensuite les parcs. Ils y des espaces verts dans tous les quartiers.On retrouve une abondance de petits parcs de quartier et des grands parcs tel que le fameux « Daan park » ou on peut instantanément passé de la ville à la nature.

On retrouve en ville des “influenceurs” qui sortent du décor.

Le temple de Confucius. Ce temple bâti avec le même design que l’original en Chine (Qufu, Shandong) a été une belle visite. A l’entrée il y a une plaque qui en dit long avec ces quelques mots ; « Éduquer sans descrimination ». Il y a plusieurs tableaux avec des textes originaux de Confucius traduites du chinois à l’anglais.

Le musée national du palais a recueilli les collections du palais impérial de la Cité Interdite de Pékin, et abrite quelque 697 490 pièces d’art chinois, dont la plus grande collection d’objets artisanaux chinois du monde.

Le musée est splendide et les œuvres d’art qu’il contient sont extrêmement bien préservé et de toute beauté.

Cette pièce tout en jade ( un choux) est une des deux plus précieuse de la collection. Cette pièce provenat de la cité interdite aurait été offerte à Jin Fei, la nouvelle épouse de l’Empereur  Guangxu de la dynastie Qing.

La visite du « Chiang Kai-Shek  memorial » est aussi un incontournable.

Bâtit en l’honneur de l’ancien président de la république de chine du même nom. Chiang Kai-Shek est un héro pour les habitants de Taiwan, il a connu beaucoup de succès dans ces avancés contre les communistes du nord de la chine et a même été président de tout la chine pour un certain temps. Il a dû s’allier à Mao Zedong pour combattre les Japonais vers la fin des années 30 et ceci a affaibli sa position comme leader. Un peu plus tard Mao et les communistes ont pris le dessus et Chiang Kai-Shek s’est replié avec ses troupes sur l’île de Taiwan.

L’aménagement du site est grandiose. Sur une vaste surface qu’on appelle « Liberty Square » il y a la bâtisse principale qui a des parois en marbre blanc naturel. Le mémorial a 70 mètres de haut et l’escalier frontal a 89 marches représentant l’âge du général à sa mort. Il y a une présence militaire en permanence (un peu comme la garde en rouge au Québec) et on peut assister au changement de la garde deux fois par jour.

Deux autres bâtiments, le théâtre national et la salle de concert national meublent une partie du site.

« Fisherman’s warf » et le pont des amoureux. Ce quai de pêcheur est aussi un endroit ou bien de jeunes familles viennent pickniquer et se divertir. De cet endroit, plusieurs tours sur la riviève Tamsui ou sur la mer sont offerts. Il y a une multitude de petit kiosque ou on peut manger des produits de la mer de même qu’un immense restaurant avec spécialité de fruit de mer.

L’endroit est réputé pour ses couchers de soleil grandiose. On a par contre visiter dans une journée plutôt nuageuse.

On est rejoint par notre ami Samson (de Hong Kong) et à partir de ce moment on visite le centre et sud du  pays avec lui et son oncle Lin qui habite la ville de Chiayi. Lin est un chauffeur de taxi privé et Samson s’est entendu avec lui pour qu’il nous voyage et guide vers plusieurs points d’intérêt de la région.

On n’aurait pas pensé visiter une ferme d’élevage de mouton à Taiwan, mais dans les collines à quelque 50 km de Taichung on a fait une très belle visite de la ferme Cingjing. Le terrain n’était pas aussi verdoyant puisqu’il y a peu de pluie en cette saison, mais le décor est très joli. Et par-dessus cela on a eu droit à un spectacle équestre donné par une troupe de cavalier Mongol.

Un cyprès

Après la guerre civile en chine, plusieurs militaires se sont vu octroyer des maisons parmi les quartiers militaires. Un des vétérans de cette guerre appelé Huang Yung-Fu qui avait des talents artistiques, s’est mis à peinturer une après l’autre ces maisons avec des figures d’animaux et d’oiseaux très colorés dans le but de préserver ces bâtisses. L’ensemble a été nommé “Rainbow Village”

On fait un arrêt dans un marché de fleur appelé “Chungshe Flower Market”. La grandeur et disposition des arrangements floraux sont de toute beauté. Cela en fait un bel endroit pour des photos de mariage ou autre.

Un peu à l’est de Taichung, en bordure de l’océan, on visite un secteur appelé « Gaomei wetland » Ou les décors dans le ciel de fin de journée sont dignes d’un tableau d’artiste peintre. Le site est bien aménagé et on se rend au meilleur point de vue à l’aide de sentier de bois surélevé qui rend le parcours agréable

Visite du Sun moon lake. C’était au départ un lac naturel plus petit et en 1931 les japonais (qui occupaient Taiwan) on construit un barrage qui a agrandi cette étendu d’eau douce considérablement. C’est maintenant le plus gros lac de Taiwan. Aujourd’hui c’est devenu une destination vacances très prisée.

On a un pied à terre dans un airbnb dans les montagnes d’Alishan. L’endroit est superbe (et très cher) on est à flanc de colline avec des plantations de thé tout autour.

Lever du soleil dans les montagnes  de HeHuanShan. On emprunte une petite route qui traverse les montagnes de la côte ouest à la côte est, et au sommet il y a des vistas pour observer le lever du soleil. On remarque que cette activité de même que les couchers de soleil sont très prisés par les asiatiques, de sorte que rendu en haut on n’était pas seul. Plusieurs autobus rempli de touriste s’ayant lever très tôt étaient aussi témoin de cette belle scène.

Un de nos coups de coeur lors de notre visite en Taiwan a été le « Alishan Forest Railway » Un autre héritage de l’occupation japonaise qui ont construit un réseau ferroviaire en montagne pour se procurer du bois de construction à partir des cyprès et le taiwania dans ce secteur.

Le train a été gardé en fonction et on peut l’emprunter pour visiter cette magnifique forêt. A noter que les cyprès peuvent devenir géant un peu comme les sequoias de la côte ouest de l’Amérique. Un de ces cyprès appelé « sacred tree » a un diamètre de 16 pieds !! Autour de la station de train (qui est immense et totalement en bois) il y a beaucoup de boutiques d’artisanat et comme de raison des choses en rapport avec le cyprès comme des huiles essencielles et de petites sculptures à vendre.

On peut acheter d’autres produits locaux dans ces boutiques, entre autre du café et du wasabi frais en plusieurs formats tel que la racine elle même, des pâtes, des huiles, des biscuits, du sel de wasabi et on en passe.

Au retour dans la ville de Chiayi on retrouve une rue complète de boutiques ou l’on vend des sculptures en bois. Le détail et la grandeur des pièces sont impressionnants. Des pièces en bois massifs qui pèsent des centaines de kilos.

En banlieu de la ville Chiayi, (ou habite oncle Lin) le village de Hinoki servait autrefois de dortoirs pour le Département des forêts de Taïwan pendantl’ère coloniale japonaise. Il y a deux douzaines de bâtisses en bois de cyprès et même une petite en eucalyptus. Plusieurs ont été transformés en boutiques d’artisanat local et certaines en café/resto.

La division sud du musée national situé en banlieu de Chiayi (Taibao city), en plus d’abriter plusieurs remarquables œuvres d’arts d’origine de la Chine, des Indes et la Perse (maintenant appelé Iran), a un design d’architecture vraiment remarquable. Situé dans un grand parc avec un lac et un pont piétonnier très stylisé.

Toujours dans l’arrière pays de Chiayi, dans les montagnes il y a un pont piétonier suspendu de 800 pieds de long appelé “Taiping Suspension Bridge”. Suffit de dire que ce n’est pas pour les gens qui ont vertige. La vue de cet endroit est superbe.

Finalement, avec deux semaines seulement pour visiter Taiwan, on est très content de ce qu’on a pu vivre et les quelques jours passés en compagnie de notre bon ami Samson (qui parle la langue) et son oncle Lin (qui habite Chiayi) pour visiter le centre-sud du pays ont été très intense.

Hanoi, Vietnam

De Da Nang, on prend un vol de 1h20 pour se rendre à Hanoi. Patricia a visité Hanoi en 2011, mais pour moi c’est une première.

Fondée en 1010 par Ly Thai To empereur de la dynastie Ly. La ville s’appelait Thang Long et est devenu la capitale du Vietnam jusqu’en 1802. Après cela la capitale a déménagé un peu plus au sud à Hué

La ville fut finalement renommé Hanoi ( qui veut dire « entre deux rivières ») Elle est situé à 140 km à l’ouest de la mer de chine du sud et aussi 135 km au sud de la frontière chinoise. Elle est située en bordure du fleuve rouge, dans le delta.

« Elle est considérée comme l’une des plus captivantes capitales d’Asie du Sud-Est : Hanoï est plus qu’une étape lors de votre voyage au Vietnam, c’est une immersion dans la vie culturelle vietnamienne entre sa tradition et sa modernité. »

Hanoi devient une colonie française en 1877 jusqu’à l’occupation japonaise de 1940 à 1945.

L’histoire du Vietnam après la deuxième guerre mondiale est assez complexe et il suffit de dire que tout le Vietnam a eu des temps très difficiles.

Aujourd’hui, mis à part ce que les historiens ont laissé dans les musées, on retrouve une belle ville où l’on ressent une vigueur dans le quotidien partout où on pose les yeux.

On s’est trouvé un pied à terre dans le vieux secteur de Ba Dinh. L’appartement loué via AirBnB est impeccable et très bien meublé. La propriétaire parle anglais et est très aidante.

 

Il y a des lacs et des parcs un peu partout dans le secteur et la nourriture locale est délicieuse. La traditionelle soupe phô et le bun cha était nos plats préférés. Aussi l’héritage laissé par les Français dans la cuisine est apparente.

Peu de temps après notre arrivé, on rend visite à nos compagnons de voyage (Francine et Danielle) qui sont accueilli chez la fille de Clarence Bossé Christiane ( et son conjoint Tim et leurs enfants) qui habite à Hanoi depuis quelque mois. Christiane travaille pour l’ambassade canadienne et est basé à Hanoi.

On fait une belle sortie au resto tous les 6 en soirée.

Le lendemain on s’est inscrit sur un tour organisé qui inclus ; une promenade en vélo pour visiter des forteresses et temples dans l’ancienne capitale, une sortie en petite embarcation  pour voir « Trang An » un réseau de cours d’eau et  cavernes qui serpente au pied de montagnes. C’est à cet endroit que plusieurs scènes du film « Kong » ont été tournés. Et « l’escalade » de la montagne du dragon.

On débute la tournée par les anciens palais du roi Dinh Bo Linh, Le Hoan et de la reine Duong Van Nga. En gros ces trois personnalités se sont partagé la vedette au début de Hanoi. Le roi au pouvoir Dinh Bo Linh a été assassiné et en principle son fils de 6 ans devenait roi. Mais c’est plutôt son épouse et reine Duong Dan Nga qui a pris la relève de son mari. Du moins pour une année environ car quand les troupes ennemis venant du nord on voulu prendre la ville, la reine a remis sa couronne au général Le Hoan qui a d’ailleurs bien performé en mettant l’ennemis en déroute.

En quittant le site, on embarque sur des vélos pour nous rendre à la Montagne du Dragon. Chemin faisant on passe au travers de la campagne ou il y a plusieurs rizières.

Arrivé à la montagne du dragon on offre de monter tout en haut au moyen de marches en pierres. On nous dit qu’il en en plus de mille, mais on a pas compté car on était plutôt concentré sur l’effort car les marches sont tous de hauteur différente et tortueuse. Imaginez vous monter deux fois de la basse ville vers la haute ville sous le soleil de juillet.

Tout en haut, un dragon de pierre fait la sieste et de cet endroit on a une belle vue 360 des environs.

On va ensuite à Trang An ou on emprunte un circuit de lac et rivière qui serpente à travers des montagnes. Une fois sur l’eau à bord de petites embarcations, on a l’option de ramer si on veut, ou bien simplement laisser la petite vietnamienne de 90 lbs faire l’effort pour nous, Même si la « capitaine » du bateau ne s’est pas plainte, je crois que vous avez deviné ce qu’on a fait. Le décor était splendide.

Le lendemain, on prend le temps d’explorer des quartiers de la ville à pied en empruntant autant que possible de petite ruelles et des parcs.

Pas besoin d’un local pour vendre de la marchandise. Un bout de trottoir suffit.

Certains jeunes voulant approfondir la langue anglaise se joignent à nous. Dans ce cas-ci, ce type venant de la campagne participait à un tournoi de badminton.

Un repas rapide avec un Banh My qui à la base est un pain baguette garni de divers ingrédients comme de la salade, du porc ou poulet, épices et autres.

Ces charmantes dames (endimanchées) posent pour nous avec un sourire authentique.

On peut s’acheter des bons voeux en payant cette dame pour libérer un oiseau. C’est une pratique bouddhiste qui relâche un karma positif.

Pour les amateurs de café et de nouvelles saveurs,  Le “Coconut coffee” frappé était un délice

On remarque des gens qui font la sieste (souvent dans le plus chaud de la journée) dans des endroits parfois très bruyants et dans des positions un peu en équilibre.

 

 

Un vol de Chiang Mai nous amène à Da Nang.

Comme on avait gardé de bons souvenirs de cet endroit avant la pandémie, Da Nang était en tête de liste pour du bon temps au Vietnam.

Un de ces attraits par contre est la plage, mais on doit patienter un peu pour cela puisque qu’une dépression majeure s’est installée et avec le vent et la pluie ce n’est pas une option.

Cependant, on s’est donné rendez avec Francine et Danielle qui sont arrivés avant nous et ensemble on se planifie des sorties à Hue et Hoy An.

La ville de Hue qui se trouve à environ 2 heures de route au nord de Da Nang a déjà été la capitale du Vietnam et c’est  certainement un attrait pour les amateurs d’histoire.

Mais le nom vous rappellera aussi des périodes moins glorieuses des années fin 60 (1968) et le Massacre de Huê. A cette époque ou les Américains ont assistés les Viêt-Cong à reprendre la ville qui avait été conquise par le parti communiste qui venait de massacrer plus de 3000 civils principalement des élites qui avaient des liens avec le gouvernement Sud-Vietnamien. Plusieurs scènes du fameux film « Full Metal Jacket » proviennent de Huê.

Aujourd’hui, la ville qui a été reconstruite est très belle, avec beaucoup d’espace vert, restaurants et cafés ou il fait bon vivre. Il y a plusieurs anciens palais et forteresses bien préservés qui valent la peine de visiter.

Ici on voit une dame qui brûle les feuilles tombées. L’action de brûler toute la vielle végétation, soit pour s’en débarasser ou pour pouvoir planter une nouvelle récolte est un problème majeur en Asie. Le nord de la Thailande et le nord du Vietnam en souffre beaucoup, et bien qu’il y a des directives pour cesser cette pratique, les cultivateurs ne sont pas outillés pour procéder autrement.

Comme toutes les villes d’Asie, il y toujours des marchands pour offrir des produits de leurs récoltes.

Lors de nos sorties on remarque que la tradition de brûler des bâtons d’encens est très répendu dans cette ville. Il y a donc plusieurs vendeurs de ce produit. Les senteurs populaires sont la canelle et le bois d’agar.

On y est resté qu’une seule journée, mais si c’était à refaire, on aurait passé plus de temps là et moins à Da Nang.

Toujours en attente de beau temps à Da Nang, on se met en route vers Hoi An.

Ayant été une ville portuaire importante sur la route de la soie dans le passé (avant que le port de Da Nang soit établi), Hoi An est une ville très jolie avec un décor représentant des communautés chinoises, japonaises, françaises et vietnamiens.

 

 

« Les maisons aux façades colorées de jaune et aux volets turquoise qui se reflètent dans la rivière, le trafic des sampans, son marché riche aux mille produits, parfums et saveurs sont autant d’images typiques de la ville. Au petit matin, les pêcheurs amènent leurs prises nocturnes au très pittoresque marché aux poissons. »

Le soir, la ville s’illumine avec des lanternes colorées dans tout le quartier central et en bordure de la rivière. Il y a beaucoup d’achalandage de touristes, mais le climat est très « relax » et c’est agréable d’y circuler.

Pour ce qui est de s’alimenter à Hoi An, ce n’est pas un problème. La nourriture de rue est diverse et appétissante ensuite des centaines de restaurants dans les petites rues bordant la rivière nous présentes des plats pour tout les goûts.

Finalement, le beau temps revient à Da Nang….

Un des attraits qu’on avait manqué lors de notre première visite est les montagnes Ba Na. Francine et Danielle avait que des éloges sur cet endroit et maintenant qu’ils ont quitté pour Hanoi, c’est à notre tour.

On se loue une petite moto pour nous déplacer là-bas. Le site est phénoménal. Tout d’abord l’aménagement au point de départ est grandiose et facile d’accès. Ensuite, la montée en téléphérique vers le sommet est incroyable.

On parle ici d’une montée de 5.8 km !! Voici quelques statistiques :

« Les téléphériques de Ba Na possèdent le record du plus long câble métallique du monde avec une longueur totale de plus de 5 771 mètres, ils obtiennent également le record du plus grand dénivelé entre le départ et l’arrivée, avec plus de 1 369 mètres, mais aussi le plus long câble à fibres avec une longueur de 11 587 mètres et le plus lourd rouleau de câble dans le monde avec 141,24 tonnes. »

Une fois rendu au sommet, en plus de la fameuse rampe suspendu par des mains de géants, il y a l’équivalent un village français et un parc d’attraction pour les enfants, des bars, restaurants, cafés, fontaines et vista.

Et si vous êtes chanceux et que les nuages n’y sont pas, il y a bien sûr une vue à couper le souffle.

De retour à Da Nang, le soleil est au rendez-vous et on peu marcher des kilomètres en bordure de la plage. On en profite pour visiter la marina et se payer un copieux repas en bordure de l’océan.

A Da Nang, il y a des restaurants avec poissonnerie intégré qui ont rien à voir avec ce qu’on peut retrouver au Canada. Le client passe par les viviers et choisi sa victime. Une fois cela fait le cuisinier passe à l’action. Par contre le coût est exorbitant. Un homard d’un kilo (importé du Canada) vous soulagerait d’environ 100$.

A Da Nang les plages sont beaucoup utilisés par les gens locaux et leur famille. Les plages sont propres et les gens sont respectueux.

Pour ceux qui aiment, il y a les marchés de jour et de nuits ou on peu retrouver toute une panoplie d’aliments frais incluant ; fruits, légumes, poissons et viandes, légumineuse, ect…

Ensuite il y a les kiosques d’artisanat local, de souvenirs, souliers, sacoches et habillement de toute sorte. Il y a les copies de presque toutes les grandes marques en plus d’originaux. Et pour la plupart des choses autres que les aliments, on peu négocier.

On commence par couper le prix en deux, remonter un peu et ensuite faire comme si on quitte. A coup sûr le vendeur ira vous chercher à l’extérieur de sa boutique pour accepter votre offre.

C’est un peu un jeu, car ils gonflent les prix pour pouvoir vous laisser croire que vous avez eu une super aubaine. (Si vous ne négocier pas en vous disant que c’est quand même un bon prix, le vendeur aura vraiment fait un bon coup)

En fin compte tout le monde est content.

A notre dernière visite (pre-pandemie) les plages étaient très animées, et l’ambiance était festif. Il y avait un beau mélange de locaux (habitants de Da Nang) et touristes bien dosé.

Cette fois, malgré le retour du beau temps 3 jours après notre arrivée, on voit que Da Nang n’a pas encore repris toute sa vigueur.

Malgré cela, il fait bon vivre dans cette ville cotière et les bons temps vont sans doute revenir dans un futur rapproché.

 

   

 

Il ne s’agit pas de notre première visite à Chiang Mai mais comme on était en route vers Chiang Rai de toute façon, un arrêt dans cette charmante ville dans la période du festival de fleur a été une décision facile.

Je pense qu’on pourrait visiter Chiang Mai une dizaine de fois et toujours découvrir des nouveaux petits trésors tout autour et à l’intérieur de la ville fortifiée.

 

 

 

Le festival de fleur se déroule durant un weekend et une gigantesque parade de chars allégoriques complètement recouverts de fleurs de toutes les couleurs défile devant une foule de thaïlandais et touristes venues d’un peu partout.

 

La parade se termine dans un parc en bordure de la vielle forteresse. Le parc au complet s’est revêtu d’un décor floral à couper le souffle. Également en bordure du parc, on trouve des marchands de fleurs et plantes de toutes sortes incluant un secteur exclusif aux bonsaïs.

En fait, en préparation de ce festival, la ville au complet se refait une beauté et on peut voir des arrangements floraux et de plantes exotiques un peu partout.

Chiang Mai a un très grand quartier Chinois et dans ce secteur on retrouve le marché Warorot. Dans une partie, on y trouve des produits frais de toutes sortes (fruits, légumes, viandes, plats préparés) de même que des produits déshydratés, des graminées, ect…

Ensuite, on peut magasiner pour à peu près n’importe quoi allant des vêtements en soie, lin et coton, et des bijoux en or ou en pierre précieuse et semi-précieuse.

Une section du marché relie deux bâtiments de trois étages joint par des passerelles, mais les rues adjacentes font aussi partie du marché de sorte que pour tout voir il faut prévoir plus d’une journée.

Et bien sûr, comme un peu partout en Thailande, il y a des « food stands », des cafés et des restaurants un peu partout.

L’université Suan Sak est située en bordure de la montagne Doi Suthep sur un magnifique terrain aménagé de près de 3500 hectares. On y retrouve de beaux grands sentiers aménagés et des étendues d’eau (un lac qui est en fait le réservoir d’eau potable de Chiang Mai). Le campus regroupe plus de 30,000 étudiants qui pour la plupart viennent de l’extérieur et ils résident dans 18 bâtiments (dortoirs) sur le site. Il y a plus d’une université à Chiang Mai, mais celui-ci est de beaucoup le plus important. Les spécialités sont : agriculture, médecine, science et ingénierie.

En bordure de l’université se trouve un arboretum avec de majestueux arbres centenaires qui feraient paraître les gros arbres du Québec comme des arbustes.

 

 

Doi Suthep

Un peu pour se sauver de la ville et aussi respirer de l’air plus frais, on prend des sentiers aménagés qui mènent vers le sommet du mont (doi) Suthep.

La première partie qui nous demande de grimper tout près de 2000 pieds est relativement facile et se termine à un temple à flanc de montagne appelé Wat Pha Lat.

Ensuite en regardant ce qu’il reste à monter pour nous rendre tout en haut de la montagne, on décide d’abdiquer. La seconde partie de l’escalade est très abrupte de sorte que des sections se négocient avec du cordage. Il y a quelques années on aurait sauté sur ce défi, mais maintenant on reste plus sage et conservateur.

Notre ami Victor Lapointe qui réside ici (Chiang Mai) nous fait connaître trois nouveaux sites intéressants. D’abord le Jing Jai Sunday Market ou on peut trouver beaucoup d’artisanat local de bon goût avec bien sûr une grande section ou on peut manger des plats typiques de Thailande.

Cet endroit est situé un peu en dehors du centre-ville mais en vaut certainement le détour. Le marché ouvre tôt mais ferme à 14h00, ce qui est bien car après cela il fait très chaud.

Ensuite il y a le parc royal Rajapruek. On pourrait aussi le qualifié d’immense jardin fleuri avec plusieurs pavillons de style thaïlandais de l’ère des dynasties Lanna. C’est aussi un jardin botanique.

Le secteur des orchidées est certainement l’arrangement le plus beau qu’on a vu dans tout l’Asie. Une diversité incroyable avec plusieurs sous-espèces qui nous étaient inconnues auparavant.

Il y un secteur international ou des jardins représentatifs de 24 pays incluant le Canada, l’Inde, le Nepal, ect….

Le jardin a été érigé pour commémorer le 60^ème anniversaire de l’ascension au throne du roi Bhumibol Adulyadej de même que son 80^ème anniversaire.

Et pour finir, le Khlong Mae Kha canal village. Ce nouvel attrait touristique a été lancé l’an dernier. Ce quartier de ville de même que les rives du canal se sont refait une beauté.

On apprend que l’entourage était plutôt délabré dans le passé et abritait des gens moins fortunés et des « squatters ». Aujourd’hui, c’est de toute beauté avec des petits pont style japonais pour passer d’une rive à l’autre et des fleurs plantées tout au long des trottoirs devant des cafés, restaurants et boutiques.

Le soir l’endroit est éclairé par des lanternes de toutes les couleurs et c’est un très beau endroit pour se la couler douce.

La ville de Chiang Rai située au nord de la Thaïlande a été fondée dans les années 1200 pour ensuite être conquis par les Birmans et ce n’est que dans les années 1800 qu’elle revient à la Thaïlande.

Cette ville fait parti du « Triangle d’Or » avec une section de Myanmar et du Laos. Et quand on dit triangle d’or, on pense souvent à la culture du pavot.

Bien que la production d’opium fut banni en 1958, cette région de la Thailande produisait encore 150 tonnes d’opium par an en 1960.

Le bienveillant roi à l’époque (Bhumibol Adulyadej) mis alors un plan de développement alternatif qui visait à remplacer la culture du pavot par d’autres comme par exemple ; de fruits, café, thé et fleurs. Le programme s’appelait « Royal Project »

Et en fin du compte, les fermiers amassent autant de sous qu’avec le pavot puisque le marché de l’opium étant clandestin ne leur remettait qu’une maigre partie de la valeur réelle de cette drogue.

La transition n’a pas été instantanée et s’est fait surtout entre les années 1985 et 2015. Aujourd’hui, 97% de la culture originale de pavot a été éradiqué.

Pour se loger on trouve des accommodations  en dehors de la ville et un scooter pour pouvoir se procurer des emplettes et explorer les cultures dans l’arrière-pays.

L’endroit est tranquille et on rencontre des vraies gens de la place plutôt que des touristes.

Singha Parc est notre première visite et c’est tout près. Le parc est bien aménagé avec toutes sortes d’espèces d’arbres dont plusieurs sont en fleur, des lacs et sentiers pédestre avec en plus une belle plantation de thé olong.

Et puis, dans la région il y a les femmes à long cou. Chiang Rai est très proche du Myanmar et durant la persécution par la junte militaire en 1990, beaucoup de femmes « Padaung Karen » qui habitaient la région montagneuse ont traversé en Thaïlande. Cependant ceux que l’on rencontre aujourd’hui en banlieue de Chiang Rai sont plus ou moins une attraction pour les touristes.

Ces femmes ne sont pas dupes et savent quel rôle ils jouent, mais de faire de l’artisanat et plaire au touriste est plus payant que ce qu’ils auraient dans leur ancien village. Et ceci est encore plus vrai avec la situation politique actuelle au Myanmar.

Un peu plus tard on s’écarte de la ville pour visiter en montagne une plantation de café. Il semble avoir des dizaines de plantation autour de Chiang Rai et comme on est des amateurs, on a pu déguster plusieurs variétés d’arabica. Notre préféré était le « Doi Chaang » et on en fait moudre un kilo pour se gâter en voyage.

Les deux plus grosses plantations de thé sont Wawee et Choui Fong. Comme la visite de ceux-ci demande des assez longs déplacements, on choisit de visiter Choui Fong.

L’endroit est incroyable !! Des millions de plants de thé dans un paysage à couper le souffle. L’aménagement est sans aucun doute du haut de gamme et leur thé (Olong) est sublime avec des odeurs et goût de fleurs. Il va sans dire que l’on s’en ait ramené des provisions.

Et pour finir, voici quelques images représentatives de Chiang Rai.

Il y a bien sûr des plantations de riz. Celle-ci à quelques pas de notre logement.

 

Le 17 en soirée on prend un autobus de nuit et le matin suivant on arrive à destination pour une réservation de 7 nuitées au Morning Mist Hôtel qui est situé à quelques pas seulement de l’entrée du parc.

Le parc national de Khao Sok est sans doute un des plus beau du sud de la Thaïlande. Le parc est situé dans a forêt tropicale et reçoit bon an mal an près de 3500 mm d’eau. Le parc a été inauguré dans les années 80.

Les attraits du parc sont le Cheow Lan Lake qui a été en majeure partie créé avec le barrage Ratchaprapha. Le lac qui couvre 180 km carré permet d’explorer en bateau une bonne section de ce territoire. Et le fait que le parc abrite une des plus grosses fleurs au monde, la Rafflesia Keerrii que Patricia et moi croyait retrouver en Indonésie seulement. Ajoutons à cela la diversité des oiseaux, les animaux, fleurs et insectes. Et pour finir le panorama montagneux.

Pour profiter un peu plus du lac, on a pris une excursion de deux jours avec une nuitée dans des petites huttes flottantes au fond d’une baie tranquille. L’eau du lac est limpide et on peu se baigner en faisant deux pas devant la hutte. On a fait du trekking pour visiter une caverne dans laquelle il y a une rivière. La caverne avait près d’un kilomètre de long et il a fallu nager dans certaines sections pour avancer. La caverne n’est pas accessible à l’année à cause du niveau d’eau pendant la saison des pluies.

Et bien sûr l’expérience de la jungle n’aurait pas été complète sans une randonnée de nuit.  On a vu des araignées partout, et en balayant le sol avec notre lampe de poche on voie leurs yeux vert brillant. Des insectes immenses, des serpents, des oiseaux de nuit et d’autres qui dorment et des animaux comme le chat de civette et des singes langur. Il y a des tigres dans la jungle, mais très peu et leur population est venu près de disparaître il y a quelques années. On n’en a pas vu (des tigres) et c’est bien comme cela.

En résumé on a adoré la visite du parc. Et c’est bien de savoir que la Thaïlande possède 147 parcs nationaux ou la coupe du bois, la chasse et la pêche sont interdits. Dans le secteur ou on est, il y a 6 parcs adjacents qui couvrent 3600 km carré.

Japan Rail nous transporte vers Kyoto de Kanazawa en 2 heures environ. Avec la recommandation de Matthieu, notre conseiller et guide touristique (à distance) on a pris une « passe » pour Japan Rail qui nous permet d’aller pratiquement partout sur leur circuit. Ceci inclut le transport d’une ville à l’autre et les trains de ville également.

Situé dans la région de Kansai, Kyoto est une ville de 1.5 million d’habitants. Elle a longtemps été la capitale impériale du japon sous le nom Heian-kyo ( qui veut dire capitale de la paix et de la tranquillité).

Géographiquement Kyoto est situé entre Kobe, Osaka et Nagoya qui sont tous à environ une heure de train (auto ou moto). Et comme c’est la troisième ville qu’on visite au japon on ne va pas revenir sur le côté propreté impeccable de même que ponctualité exemplaire des trains, autobus et métros.

En arrivant, la gare est gigantesque. Comme de raison pour accommoder les arrivés et départs des trains, métros et autobus cela prend pas mal de place. Ensuite on ajoute les centres d’achats, hôtels, restaurants et cinémas, ect… On peut par exemple en arrivant mettre nos valises sous clefs (500 yen) et partir sur un tour de ville. Ou encore mieux, si on est fatigué on loue une capsule pour dormir au Capsule Hôtel Kyoto accessible de la gare.

Une des raisons pour choisir Kyoto était le fait que Patricia a déjà voyagé avec un résident de la place en 2011 qui se dénomme Takuya. Et après avoir communiqué avec lui, il propose de nous faire visiter la ville et en même temps rencontrer son épouse Chihiro et son petit garçon Souma. Takuya se débrouille quand même bien en anglais et d’avoir la touche personnelle d’un gars de la place fait habituellement toute la différence quand on visite.

Le lendemain matin, Takuya et sa petite famille passe nous prendre avec sa Prius et on se dirige au monastère et jardin Ryoan-ji, qu’on appelle aussi Rock Garden temple. Je dois avouer que cette visite nous a pris un peu de court puisque cet endroit n’est pas là pour impressionner du côté visuel, mais plutôt du côté……spirituel.

Le jardin en tant que tel a 15 roches de grosseurs différentes regroupés en ilots dans un quadrilatère de petits cailloux blancs (ma version simplifié).

Dans les faits, il s’agit ici d’un très vieux monastère ou un jardin de pierres de style karesansui a été aménagé. Le jardin a été construit dans les années 1500 et fait partie des sites protégés par Unesco. Il est considéré comme chef-d’œuvre de la culture zen japonaise.

Le jardin de pierres du Ryōan-ji appartient à la catégorie des « jardins de néant ».

Avant de quitter l’endroit, Takuya nous invite à dîner (déjeuner pour les français) dans un restaurant spécial qui est joint au site. Il s’agit du Ryoanji Yudofu ou la spécialité est du tofu bouilli aux fines herbes. Une très belle expérience culinaire de même que visuelle.

Ce petit basin appellé “Tsukubai” porte une inscription spéciale. C’est un concept Zen qui dit en gros qu’il faut apprendre pour son enrichissement personel et pas pour s’enrichir personellement.

Le Pavillon d’Or Kinkaku-ji.

Ce temple bouddhiste est situé au nord de Kyoto. Son vrai nom est Rokuon-ji. Construit également dans les années 1500, il a été brûlé plusieurs fois et reconstruit pour la dernière fois en 1955. En 1994 il a été inscrit au patrimoine mondial de l’humanité Unesco.

Le temple et le jardin qui l’entourent sont incroyablement beaux et le prix à payer pour cela est l’achalandage de touristes. Malgré cela, on a adoré le site qui est du bonbon pour les yeux. Sa couleur dorée provient d’application de feuille d’or sur les façades de la bâtisse.

Cette visite complète notre tournée avec Takuya et famille. Son épouse est très charmante et facile d’approche. Le petit garçon de trois ans (Souma) est tombé en amour avec Patricia qui lui avait offert un train miniature en cadeau à notre arrivée. On apprend que Takuya devait partir le même jour pour se rendre travailler dans la ville voisine de Nagoya pour la semaine alors il retourne chez lui faire sa valise pour prendre le train.

Les sentiers et temple de Fushimi Inari-taisha.

Le temple dédié au dieu du riz dans les années 800 de même que les sentiers recouverts d’arches de bois orange vif circulant dans la montagne font de cet endroit un incontournable à visiter à Kyoto.

A l’entrée du temple et aussi des sentiers recouverts, on peut voir des statues de renards avec pour certains des clefs dans la bouche. Les renards étaient vu comme des messagers du dieu du grain (riz) et les clefs sont pour l’accès aux greniers. Il y a au total plus de 5000 arches installer sur le site et le temple et environs sont splendides. D’ailleurs on peut voir plusieurs japonais s’y rendre en tenue cérémoniale (mariages, graduations, ect…) pour se faire prendre en photo dans le décor coloré.

La forêt de bambou Arashiyama.

Si on ne tient pas compte des valeurs historiques et des significations religieuses et spirituelles, selon moi la forêt de bambou est un des plus beaux endroits a visité dans la région. Circuler au travers des bambous géants de Sagano nous donne des points de vue spectaculaires. En plus des bambous, des sentiers adjacents à la forêt permettent de prendre une belle marche dans la nature ou on peut côtoyer les eaux limpides la rivière Oigawa (ou même faire un tour de bateau), visiter des jardins, prendre le thé ou arrêter dans un restaurant.

         

Ceci complète notre visite du Japon. On quitte en prenant le train vers l’aéroport d’Osaka. On se promet de revenir car on a vue qu’une petite partie du pays. (un peu par soucie d’économie). Le mont Fuji, Hiroshima et des dizaines de villes et points d’intérêts restent à voir.

Le japon est certainement particulier par sa mentalité qui se distingue de tous les autres endroits qu’on a visité. Malgré (ou à cause de) la densité de la population, tout a une raison d’être. Les espaces sont optimisés et aménagés avec goûts. Les jardins sont soignés comme des bijoux, les espaces verts sont sans débris et on ne retrouve même pas un mégot de cigarette en pleine ville ou dans les petites ruelles.

La population est à 98.5% japonaise !

Un problème par contre est le taux de natalité décroissant et le pourcentage de personnes âgées qui augmente. Je ne suis pas fort en économie, mais il semble que cette situation découle du fait que la nouvelle génération a difficilement accès à la propriété et les japonais ont encore pour la plupart la mentalité de l’homme qui apporte les revenus alors que la femme reste à la maison pour s’occuper des enfants et des tâches domestiques. On dit que d’ici quelques années il y aura 40% de la population au-dessus de 65 ans.

Après avoir quitté Tokyo, la ville de Kanazawa qui est un peu semblable à notre ville de Québec en grosseur, nous donne une impression de petit village.

Mais la comparaison s’arrête là. On arrive en train haute vitesse dans une vaste gare intermodale. Il n’y a pas de métro ici, mais les circuits d’autobus sont nombreux et À L’HEURE. Comme Tokyo, la propreté est remarquable. Et en plus, des cours d’eau sillonnent un peu partout dans la ville. Il y a deux bonnes rivières qui traversent Kanazawa et il semble qu’ils ont détourné une partie des eaux pour la faire circuler. Ce sont des rigoles de 10 pieds de large environ et l’eau coule rapidement (en plus d’être limpide).

Le château de Kanazawa-jo qu’on a visité est la reconstruction de l’ancien château établi vers la fin des années 1500  par le clan Maeda. Le château était défendu par des samouraïs. Le château a été brûlé et reconstruit 3 fois.

 

 

 

Le marché de poisson « Omicho Ichiba » qui existe depuis l’époque Edo et est réputé dans tout le japon. Le marché est bondé de résidents et touristes et on peu mangé sur place. Kanazawa est connue pour sa cuisine traditionnelle, particulièrement les produits de la mer comme la crevette, le crabe et évidemment les suchis et sachimis. Les productions de la région sont de haute qualité, notamment le riz grâce aux fortes précipitations tout au long de l’année. Il faut mentionner que Kanazawa est directement sur la mer du japon.

Ensuite, on s’est rendu au jardin Kenroku-en. Je pourrais en écrire long sur les qualificatifs de ce jardin, mais les photos vous rendront plus justice. Le japon est réputé pour ces jardins, et celui est un des plus beau du pays. Le jardin au complet est entretenu au quotidien et tout est passé au peigne fin.

 

  

 

On visite le quartier des geishas. Des anciennes maisons de divertissements (tout en bois) où se produisaient les Geishas à l’époque d’Edo. On les appelle aussi des maisons de thé. Et que faisaient les geishas ? Ils servaient de dame de compagnie, ils chantaient, dansaient ou simplement tenaient des conversations avec leurs « clients » qui pouvaient être aussi des femmes à l’occasion. Certaines d’entre eux étaient célèbres.

Et pour finir le quartier samourai. (nagamachi). On apprend ici que ce secteur logeait principalement la basse et moyenne classe samourai. Les classes sociales du temps étaient quand même assez complexes.  En gros, 6 classes ; Le bushis, les paysans, les artisans, les marchands, les parias et les hinins. Ces derniers étaient considérés comme déchets de la société.

Les samouraïs eux appartenait à la première classe (les bushis) et répondaient seulement aux shoguns (leur maître). Si un individu d’une classe inférieur croisait un samouraïs, il s’agenouillait et le laissait passer.

Patricia fait une visite du musée contemporain de Kanaawana. Un des plus beaux visités selon elle.

L’homme qui mesurait le ciel.

Photos prises par dessous le plancher d’eau. (aussi possible de les prendre du haut vers le bas)

On a parcouru Kanazawa à pied, on a eu la chance d’avoir une belle température ni trop chaud ou trop froid et les distances étaient bonnes pour se tenir en forme.

Anciennement appelé Edo avant que l’empereur Meiji s’y installe en 1868 et déplace la capitale qui était au paravent Kyoto.

La ville est immense et comme on ne distingue pas la banlieue (29 millions) de la ville (14 millions), on y retrouve près de 43 millions d’habitants. Le système de transport en commun est étendu et efficace. Le souterrain a un spaghetti de rampes de métro/trains sur plusieurs niveaux et allant dans tous les directions. Ajoutons à cela le monorail et les autobus. C’est difficile les premières fois de s’y retrouver même avec l’application installé sur un téléphone. Mais les trains/bus/metros sont toujours à l’heure quasi à la seconde près.

La ville est extrêmement propre, pas un petit bout de papier au sol. Même dans les petites ruelles et dans les quartiers éloignés c’est toujours impeccable. Tout est bien rangé de façon efficace. Et en ville on voit peu de voitures ou de motos. Il y a des autobus et taxi et puis pas mal de bicyclette. Les trottoirs sont très large et peuvent accommoder piétons et cyclistes sans chicanes.

 

Et puis il y a les gens. Tout un contraste avec la Chine. Ici on ne bouscule pas, on ne crache pas, on se mouche pas en public et on respecte l’ordre dans les files d’attente. La majorité semble pouvoir se débrouiller un peu en anglais et on a pas à sortir notre traducteur trop souvent.

Les appartements et logements ou chambres sont petits mais bien organisé. La propreté dans les salles de bain est remarquable et en plus les toilettes ont presque tous des bidets intégrés….même dans les places publiques.

Les Japonais semblent apporter une grande importance au bande dessiné du genre “manga” et il y a beaucoup d’adepte de machine à sous ou figurent ce genre de personnage.

Et toujours dans le monde de la fantaisie, ils ont ce qu’on appelle des “Maid Cafe” . Dans ces endroits des jeunes femmes (très jeune pour la plus part) offre de vous tenir compagnie pendant que vous prenez une consommation.  Les établissements s’annoncent un peu partout et les filles sollicitent des clients dans la rue. Rassurez-vous, il n’y a pas de sexe rattaché à cela. Ils offrent simplement de tenir compagnie et placoter avec leurs clients dans les “cafés”. Il y a un coût bien sûr d’environ 1000 yen pour 30 minutes je crois.

On est que 4 soirs dans cette ville alors on visite principalement le centre-ville et grimpe dans la tour d’observation du Tokyo Metropolitan Government building pour avoir une vue d’ensemble. Les deux tours font 800 pieds de haut et ont chacun une tour d’observation qu’on peut accéder gratuitement. La vue d’en haut nous aide à réaliser comment la ville est étendu.

 

Un autre point d’intérêt a été le marché de poisson Tsukiji. La consommation de poisson et fruits de mer a énormément d’ampleur ici et on remarque que 3 resto sur 4 affiche principalement des menus de poissons. On n’a pas pu se rendre tôt le matin, mais on aurait pu voir arriver les fournisseurs de poissons dont certains qui livrent des thons entiers de grosseur impressionnants. L’endroit est bondé de touriste et on peu manger sur place à peu près toute les sortes de poissons ou crustacés cuits ou cru. Une belle expérience culinaire et du bonbon pour les yeux.

Le temple Asakusa Sensoji et son entourage a été également une belle sortie.

Une légende raconte que le matin du 18 mars 628 que deux pêcheurs, Hinokuma Hamanari et son frère Hinokuma Takenari ont pêché une statue de la déesse de la miséricorde Kannon, au sein du fleuve Sumida. Et ils avaient beau la rejeter à l’eau elle revenait à eux. C’est alors que Haji no Nakatomo, le seigneur du village d’Asakusa entendit parler de cette histoire, et fit un serment dévoué et passionnée à cette déesse. Il fit ensuite remodeler sa maison en temple afin que les habitants du village puisse vénérer cette déesse sur place. C’est en 645 que le temple Senso-ji fut enfin complété et ceci fait de lui le plus ancien temple de Tokyo. Il est dédiée à la déesse Bodhisattva Kannon.

Lors de la seconde guerre mondiale, comme beaucoup d’autres lieux, le temple Senso-ji à Asakusa fut bombardé par les avions américains. Il fut reconstruit à la fin du conflit et fut un symbole de renaissance pour le peuple japonais.

Et le musée des arts.(Tokyo National Museum) par une journée pluvieuse.