Year: 2023

La situation politique actuelle ;

La République de Chine « Taiwan » et La République Populaire de Chine (Chine continentale)   revendiquent chacune la pleine et légitime souveraineté sur la totalité du territoire chinois. Et dans notre choix de destinations pour 2023 on tient compte que l’expérience de visite pourrait être bien différente si à l’image de la Russie et l’Ukraine, la Chine déciderais d’annexer de force Taiwan.

La culture taïwanaise est un mélange hybride de cultures confucianiste , Han Chinoise, japonaise, européenne, américaine et aborigènes taiwanais.

De notre point de vue, on remarque de grosses différences avec le reste de la chine. Je dirais que les deux traits principaux pour nous sont le confucianiste et la culture japonaise.

Ensuite une autre remarquable différence avec tous les autres pays que l’on a visitée est la façon que l’on traite les personnes âgées. Ici, on ne se précipite pas pour les « placer » dans des résidences, des proches aidants qui sont de la famille ou engagés, les aide à se déplacer partout et on les voit dans le métro, dans les parcs, les restaurants, les marchés, ect…

Il semble que la compassion pour les aînés ici est très présente.

On s’installe dans le vieux Taipei

Le coût de la vie est assez élevé et on a quand même réussi à trouver un appartement à prix raisonnable (40$/jour) dans un quartier proche du métro. En comparaison on paie seulement 16$ par jour en Thailande.

On s’achète un forfait de 3 jours qui inclus des visites de plusieurs sites importants et aussi le transport illimité en métro.

Les animaux de compagnie ont un traitement spécial dans le pays. Ici on voit un bidule avec hublot pour transporter son chat ou un petit chien.

Et pour avoir une vue à vol d’oiseau, on se rend au World Trade Center aussi appelé “Taipei 101” en raison de ces 101 étages. Tout en haut il y a un observatoire avec une vue 360 degrés de la ville.

La nourriture à Taipei (et tout le pays) est, semble-t-il en tête de liste des priorités ici. Il y a des marchés de jour et de nuit éparpillé un peu partout dans la ville ou on peut manger du « street food » et si on ajoute à cela les restaurants, on peut difficilement faire 100 pas sans trouver des options de repas.

Ensuite les parcs. Ils y des espaces verts dans tous les quartiers.On retrouve une abondance de petits parcs de quartier et des grands parcs tel que le fameux « Daan park » ou on peut instantanément passé de la ville à la nature.

On retrouve en ville des “influenceurs” qui sortent du décor.

Le temple de Confucius. Ce temple bâti avec le même design que l’original en Chine (Qufu, Shandong) a été une belle visite. A l’entrée il y a une plaque qui en dit long avec ces quelques mots ; « Éduquer sans descrimination ». Il y a plusieurs tableaux avec des textes originaux de Confucius traduites du chinois à l’anglais.

Le musée national du palais a recueilli les collections du palais impérial de la Cité Interdite de Pékin, et abrite quelque 697 490 pièces d’art chinois, dont la plus grande collection d’objets artisanaux chinois du monde.

Le musée est splendide et les œuvres d’art qu’il contient sont extrêmement bien préservé et de toute beauté.

Cette pièce tout en jade ( un choux) est une des deux plus précieuse de la collection. Cette pièce provenat de la cité interdite aurait été offerte à Jin Fei, la nouvelle épouse de l’Empereur  Guangxu de la dynastie Qing.

La visite du « Chiang Kai-Shek  memorial » est aussi un incontournable.

Bâtit en l’honneur de l’ancien président de la république de chine du même nom. Chiang Kai-Shek est un héro pour les habitants de Taiwan, il a connu beaucoup de succès dans ces avancés contre les communistes du nord de la chine et a même été président de tout la chine pour un certain temps. Il a dû s’allier à Mao Zedong pour combattre les Japonais vers la fin des années 30 et ceci a affaibli sa position comme leader. Un peu plus tard Mao et les communistes ont pris le dessus et Chiang Kai-Shek s’est replié avec ses troupes sur l’île de Taiwan.

L’aménagement du site est grandiose. Sur une vaste surface qu’on appelle « Liberty Square » il y a la bâtisse principale qui a des parois en marbre blanc naturel. Le mémorial a 70 mètres de haut et l’escalier frontal a 89 marches représentant l’âge du général à sa mort. Il y a une présence militaire en permanence (un peu comme la garde en rouge au Québec) et on peut assister au changement de la garde deux fois par jour.

Deux autres bâtiments, le théâtre national et la salle de concert national meublent une partie du site.

« Fisherman’s warf » et le pont des amoureux. Ce quai de pêcheur est aussi un endroit ou bien de jeunes familles viennent pickniquer et se divertir. De cet endroit, plusieurs tours sur la riviève Tamsui ou sur la mer sont offerts. Il y a une multitude de petit kiosque ou on peut manger des produits de la mer de même qu’un immense restaurant avec spécialité de fruit de mer.

L’endroit est réputé pour ses couchers de soleil grandiose. On a par contre visiter dans une journée plutôt nuageuse.

On est rejoint par notre ami Samson (de Hong Kong) et à partir de ce moment on visite le centre et sud du  pays avec lui et son oncle Lin qui habite la ville de Chiayi. Lin est un chauffeur de taxi privé et Samson s’est entendu avec lui pour qu’il nous voyage et guide vers plusieurs points d’intérêt de la région.

On n’aurait pas pensé visiter une ferme d’élevage de mouton à Taiwan, mais dans les collines à quelque 50 km de Taichung on a fait une très belle visite de la ferme Cingjing. Le terrain n’était pas aussi verdoyant puisqu’il y a peu de pluie en cette saison, mais le décor est très joli. Et par-dessus cela on a eu droit à un spectacle équestre donné par une troupe de cavalier Mongol.

Un cyprès

Après la guerre civile en chine, plusieurs militaires se sont vu octroyer des maisons parmi les quartiers militaires. Un des vétérans de cette guerre appelé Huang Yung-Fu qui avait des talents artistiques, s’est mis à peinturer une après l’autre ces maisons avec des figures d’animaux et d’oiseaux très colorés dans le but de préserver ces bâtisses. L’ensemble a été nommé “Rainbow Village”

On fait un arrêt dans un marché de fleur appelé “Chungshe Flower Market”. La grandeur et disposition des arrangements floraux sont de toute beauté. Cela en fait un bel endroit pour des photos de mariage ou autre.

Un peu à l’est de Taichung, en bordure de l’océan, on visite un secteur appelé « Gaomei wetland » Ou les décors dans le ciel de fin de journée sont dignes d’un tableau d’artiste peintre. Le site est bien aménagé et on se rend au meilleur point de vue à l’aide de sentier de bois surélevé qui rend le parcours agréable

Visite du Sun moon lake. C’était au départ un lac naturel plus petit et en 1931 les japonais (qui occupaient Taiwan) on construit un barrage qui a agrandi cette étendu d’eau douce considérablement. C’est maintenant le plus gros lac de Taiwan. Aujourd’hui c’est devenu une destination vacances très prisée.

On a un pied à terre dans un airbnb dans les montagnes d’Alishan. L’endroit est superbe (et très cher) on est à flanc de colline avec des plantations de thé tout autour.

Lever du soleil dans les montagnes  de HeHuanShan. On emprunte une petite route qui traverse les montagnes de la côte ouest à la côte est, et au sommet il y a des vistas pour observer le lever du soleil. On remarque que cette activité de même que les couchers de soleil sont très prisés par les asiatiques, de sorte que rendu en haut on n’était pas seul. Plusieurs autobus rempli de touriste s’ayant lever très tôt étaient aussi témoin de cette belle scène.

Un de nos coups de coeur lors de notre visite en Taiwan a été le « Alishan Forest Railway » Un autre héritage de l’occupation japonaise qui ont construit un réseau ferroviaire en montagne pour se procurer du bois de construction à partir des cyprès et le taiwania dans ce secteur.

Le train a été gardé en fonction et on peut l’emprunter pour visiter cette magnifique forêt. A noter que les cyprès peuvent devenir géant un peu comme les sequoias de la côte ouest de l’Amérique. Un de ces cyprès appelé « sacred tree » a un diamètre de 16 pieds !! Autour de la station de train (qui est immense et totalement en bois) il y a beaucoup de boutiques d’artisanat et comme de raison des choses en rapport avec le cyprès comme des huiles essencielles et de petites sculptures à vendre.

On peut acheter d’autres produits locaux dans ces boutiques, entre autre du café et du wasabi frais en plusieurs formats tel que la racine elle même, des pâtes, des huiles, des biscuits, du sel de wasabi et on en passe.

Au retour dans la ville de Chiayi on retrouve une rue complète de boutiques ou l’on vend des sculptures en bois. Le détail et la grandeur des pièces sont impressionnants. Des pièces en bois massifs qui pèsent des centaines de kilos.

En banlieu de la ville Chiayi, (ou habite oncle Lin) le village de Hinoki servait autrefois de dortoirs pour le Département des forêts de Taïwan pendantl’ère coloniale japonaise. Il y a deux douzaines de bâtisses en bois de cyprès et même une petite en eucalyptus. Plusieurs ont été transformés en boutiques d’artisanat local et certaines en café/resto.

La division sud du musée national situé en banlieu de Chiayi (Taibao city), en plus d’abriter plusieurs remarquables œuvres d’arts d’origine de la Chine, des Indes et la Perse (maintenant appelé Iran), a un design d’architecture vraiment remarquable. Situé dans un grand parc avec un lac et un pont piétonnier très stylisé.

Toujours dans l’arrière pays de Chiayi, dans les montagnes il y a un pont piétonier suspendu de 800 pieds de long appelé “Taiping Suspension Bridge”. Suffit de dire que ce n’est pas pour les gens qui ont vertige. La vue de cet endroit est superbe.

Finalement, avec deux semaines seulement pour visiter Taiwan, on est très content de ce qu’on a pu vivre et les quelques jours passés en compagnie de notre bon ami Samson (qui parle la langue) et son oncle Lin (qui habite Chiayi) pour visiter le centre-sud du pays ont été très intense.

Hanoi, Vietnam

De Da Nang, on prend un vol de 1h20 pour se rendre à Hanoi. Patricia a visité Hanoi en 2011, mais pour moi c’est une première.

Fondée en 1010 par Ly Thai To empereur de la dynastie Ly. La ville s’appelait Thang Long et est devenu la capitale du Vietnam jusqu’en 1802. Après cela la capitale a déménagé un peu plus au sud à Hué

La ville fut finalement renommé Hanoi ( qui veut dire « entre deux rivières ») Elle est situé à 140 km à l’ouest de la mer de chine du sud et aussi 135 km au sud de la frontière chinoise. Elle est située en bordure du fleuve rouge, dans le delta.

« Elle est considérée comme l’une des plus captivantes capitales d’Asie du Sud-Est : Hanoï est plus qu’une étape lors de votre voyage au Vietnam, c’est une immersion dans la vie culturelle vietnamienne entre sa tradition et sa modernité. »

Hanoi devient une colonie française en 1877 jusqu’à l’occupation japonaise de 1940 à 1945.

L’histoire du Vietnam après la deuxième guerre mondiale est assez complexe et il suffit de dire que tout le Vietnam a eu des temps très difficiles.

Aujourd’hui, mis à part ce que les historiens ont laissé dans les musées, on retrouve une belle ville où l’on ressent une vigueur dans le quotidien partout où on pose les yeux.

On s’est trouvé un pied à terre dans le vieux secteur de Ba Dinh. L’appartement loué via AirBnB est impeccable et très bien meublé. La propriétaire parle anglais et est très aidante.

 

Il y a des lacs et des parcs un peu partout dans le secteur et la nourriture locale est délicieuse. La traditionelle soupe phô et le bun cha était nos plats préférés. Aussi l’héritage laissé par les Français dans la cuisine est apparente.

Peu de temps après notre arrivé, on rend visite à nos compagnons de voyage (Francine et Danielle) qui sont accueilli chez la fille de Clarence Bossé Christiane ( et son conjoint Tim et leurs enfants) qui habite à Hanoi depuis quelque mois. Christiane travaille pour l’ambassade canadienne et est basé à Hanoi.

On fait une belle sortie au resto tous les 6 en soirée.

Le lendemain on s’est inscrit sur un tour organisé qui inclus ; une promenade en vélo pour visiter des forteresses et temples dans l’ancienne capitale, une sortie en petite embarcation  pour voir « Trang An » un réseau de cours d’eau et  cavernes qui serpente au pied de montagnes. C’est à cet endroit que plusieurs scènes du film « Kong » ont été tournés. Et « l’escalade » de la montagne du dragon.

On débute la tournée par les anciens palais du roi Dinh Bo Linh, Le Hoan et de la reine Duong Van Nga. En gros ces trois personnalités se sont partagé la vedette au début de Hanoi. Le roi au pouvoir Dinh Bo Linh a été assassiné et en principle son fils de 6 ans devenait roi. Mais c’est plutôt son épouse et reine Duong Dan Nga qui a pris la relève de son mari. Du moins pour une année environ car quand les troupes ennemis venant du nord on voulu prendre la ville, la reine a remis sa couronne au général Le Hoan qui a d’ailleurs bien performé en mettant l’ennemis en déroute.

En quittant le site, on embarque sur des vélos pour nous rendre à la Montagne du Dragon. Chemin faisant on passe au travers de la campagne ou il y a plusieurs rizières.

Arrivé à la montagne du dragon on offre de monter tout en haut au moyen de marches en pierres. On nous dit qu’il en en plus de mille, mais on a pas compté car on était plutôt concentré sur l’effort car les marches sont tous de hauteur différente et tortueuse. Imaginez vous monter deux fois de la basse ville vers la haute ville sous le soleil de juillet.

Tout en haut, un dragon de pierre fait la sieste et de cet endroit on a une belle vue 360 des environs.

On va ensuite à Trang An ou on emprunte un circuit de lac et rivière qui serpente à travers des montagnes. Une fois sur l’eau à bord de petites embarcations, on a l’option de ramer si on veut, ou bien simplement laisser la petite vietnamienne de 90 lbs faire l’effort pour nous, Même si la « capitaine » du bateau ne s’est pas plainte, je crois que vous avez deviné ce qu’on a fait. Le décor était splendide.

Le lendemain, on prend le temps d’explorer des quartiers de la ville à pied en empruntant autant que possible de petite ruelles et des parcs.

Pas besoin d’un local pour vendre de la marchandise. Un bout de trottoir suffit.

Certains jeunes voulant approfondir la langue anglaise se joignent à nous. Dans ce cas-ci, ce type venant de la campagne participait à un tournoi de badminton.

Un repas rapide avec un Banh My qui à la base est un pain baguette garni de divers ingrédients comme de la salade, du porc ou poulet, épices et autres.

Ces charmantes dames (endimanchées) posent pour nous avec un sourire authentique.

On peut s’acheter des bons voeux en payant cette dame pour libérer un oiseau. C’est une pratique bouddhiste qui relâche un karma positif.

Pour les amateurs de café et de nouvelles saveurs,  Le “Coconut coffee” frappé était un délice

On remarque des gens qui font la sieste (souvent dans le plus chaud de la journée) dans des endroits parfois très bruyants et dans des positions un peu en équilibre.

 

 

Un vol de Chiang Mai nous amène à Da Nang.

Comme on avait gardé de bons souvenirs de cet endroit avant la pandémie, Da Nang était en tête de liste pour du bon temps au Vietnam.

Un de ces attraits par contre est la plage, mais on doit patienter un peu pour cela puisque qu’une dépression majeure s’est installée et avec le vent et la pluie ce n’est pas une option.

Cependant, on s’est donné rendez avec Francine et Danielle qui sont arrivés avant nous et ensemble on se planifie des sorties à Hue et Hoy An.

La ville de Hue qui se trouve à environ 2 heures de route au nord de Da Nang a déjà été la capitale du Vietnam et c’est  certainement un attrait pour les amateurs d’histoire.

Mais le nom vous rappellera aussi des périodes moins glorieuses des années fin 60 (1968) et le Massacre de Huê. A cette époque ou les Américains ont assistés les Viêt-Cong à reprendre la ville qui avait été conquise par le parti communiste qui venait de massacrer plus de 3000 civils principalement des élites qui avaient des liens avec le gouvernement Sud-Vietnamien. Plusieurs scènes du fameux film « Full Metal Jacket » proviennent de Huê.

Aujourd’hui, la ville qui a été reconstruite est très belle, avec beaucoup d’espace vert, restaurants et cafés ou il fait bon vivre. Il y a plusieurs anciens palais et forteresses bien préservés qui valent la peine de visiter.

Ici on voit une dame qui brûle les feuilles tombées. L’action de brûler toute la vielle végétation, soit pour s’en débarasser ou pour pouvoir planter une nouvelle récolte est un problème majeur en Asie. Le nord de la Thailande et le nord du Vietnam en souffre beaucoup, et bien qu’il y a des directives pour cesser cette pratique, les cultivateurs ne sont pas outillés pour procéder autrement.

Comme toutes les villes d’Asie, il y toujours des marchands pour offrir des produits de leurs récoltes.

Lors de nos sorties on remarque que la tradition de brûler des bâtons d’encens est très répendu dans cette ville. Il y a donc plusieurs vendeurs de ce produit. Les senteurs populaires sont la canelle et le bois d’agar.

On y est resté qu’une seule journée, mais si c’était à refaire, on aurait passé plus de temps là et moins à Da Nang.

Toujours en attente de beau temps à Da Nang, on se met en route vers Hoi An.

Ayant été une ville portuaire importante sur la route de la soie dans le passé (avant que le port de Da Nang soit établi), Hoi An est une ville très jolie avec un décor représentant des communautés chinoises, japonaises, françaises et vietnamiens.

 

 

« Les maisons aux façades colorées de jaune et aux volets turquoise qui se reflètent dans la rivière, le trafic des sampans, son marché riche aux mille produits, parfums et saveurs sont autant d’images typiques de la ville. Au petit matin, les pêcheurs amènent leurs prises nocturnes au très pittoresque marché aux poissons. »

Le soir, la ville s’illumine avec des lanternes colorées dans tout le quartier central et en bordure de la rivière. Il y a beaucoup d’achalandage de touristes, mais le climat est très « relax » et c’est agréable d’y circuler.

Pour ce qui est de s’alimenter à Hoi An, ce n’est pas un problème. La nourriture de rue est diverse et appétissante ensuite des centaines de restaurants dans les petites rues bordant la rivière nous présentes des plats pour tout les goûts.

Finalement, le beau temps revient à Da Nang….

Un des attraits qu’on avait manqué lors de notre première visite est les montagnes Ba Na. Francine et Danielle avait que des éloges sur cet endroit et maintenant qu’ils ont quitté pour Hanoi, c’est à notre tour.

On se loue une petite moto pour nous déplacer là-bas. Le site est phénoménal. Tout d’abord l’aménagement au point de départ est grandiose et facile d’accès. Ensuite, la montée en téléphérique vers le sommet est incroyable.

On parle ici d’une montée de 5.8 km !! Voici quelques statistiques :

« Les téléphériques de Ba Na possèdent le record du plus long câble métallique du monde avec une longueur totale de plus de 5 771 mètres, ils obtiennent également le record du plus grand dénivelé entre le départ et l’arrivée, avec plus de 1 369 mètres, mais aussi le plus long câble à fibres avec une longueur de 11 587 mètres et le plus lourd rouleau de câble dans le monde avec 141,24 tonnes. »

Une fois rendu au sommet, en plus de la fameuse rampe suspendu par des mains de géants, il y a l’équivalent un village français et un parc d’attraction pour les enfants, des bars, restaurants, cafés, fontaines et vista.

Et si vous êtes chanceux et que les nuages n’y sont pas, il y a bien sûr une vue à couper le souffle.

De retour à Da Nang, le soleil est au rendez-vous et on peu marcher des kilomètres en bordure de la plage. On en profite pour visiter la marina et se payer un copieux repas en bordure de l’océan.

A Da Nang, il y a des restaurants avec poissonnerie intégré qui ont rien à voir avec ce qu’on peut retrouver au Canada. Le client passe par les viviers et choisi sa victime. Une fois cela fait le cuisinier passe à l’action. Par contre le coût est exorbitant. Un homard d’un kilo (importé du Canada) vous soulagerait d’environ 100$.

A Da Nang les plages sont beaucoup utilisés par les gens locaux et leur famille. Les plages sont propres et les gens sont respectueux.

Pour ceux qui aiment, il y a les marchés de jour et de nuits ou on peu retrouver toute une panoplie d’aliments frais incluant ; fruits, légumes, poissons et viandes, légumineuse, ect…

Ensuite il y a les kiosques d’artisanat local, de souvenirs, souliers, sacoches et habillement de toute sorte. Il y a les copies de presque toutes les grandes marques en plus d’originaux. Et pour la plupart des choses autres que les aliments, on peu négocier.

On commence par couper le prix en deux, remonter un peu et ensuite faire comme si on quitte. A coup sûr le vendeur ira vous chercher à l’extérieur de sa boutique pour accepter votre offre.

C’est un peu un jeu, car ils gonflent les prix pour pouvoir vous laisser croire que vous avez eu une super aubaine. (Si vous ne négocier pas en vous disant que c’est quand même un bon prix, le vendeur aura vraiment fait un bon coup)

En fin compte tout le monde est content.

A notre dernière visite (pre-pandemie) les plages étaient très animées, et l’ambiance était festif. Il y avait un beau mélange de locaux (habitants de Da Nang) et touristes bien dosé.

Cette fois, malgré le retour du beau temps 3 jours après notre arrivée, on voit que Da Nang n’a pas encore repris toute sa vigueur.

Malgré cela, il fait bon vivre dans cette ville cotière et les bons temps vont sans doute revenir dans un futur rapproché.

 

   

 

Il ne s’agit pas de notre première visite à Chiang Mai mais comme on était en route vers Chiang Rai de toute façon, un arrêt dans cette charmante ville dans la période du festival de fleur a été une décision facile.

Je pense qu’on pourrait visiter Chiang Mai une dizaine de fois et toujours découvrir des nouveaux petits trésors tout autour et à l’intérieur de la ville fortifiée.

 

 

 

Le festival de fleur se déroule durant un weekend et une gigantesque parade de chars allégoriques complètement recouverts de fleurs de toutes les couleurs défile devant une foule de thaïlandais et touristes venues d’un peu partout.

 

La parade se termine dans un parc en bordure de la vielle forteresse. Le parc au complet s’est revêtu d’un décor floral à couper le souffle. Également en bordure du parc, on trouve des marchands de fleurs et plantes de toutes sortes incluant un secteur exclusif aux bonsaïs.

En fait, en préparation de ce festival, la ville au complet se refait une beauté et on peut voir des arrangements floraux et de plantes exotiques un peu partout.

Chiang Mai a un très grand quartier Chinois et dans ce secteur on retrouve le marché Warorot. Dans une partie, on y trouve des produits frais de toutes sortes (fruits, légumes, viandes, plats préparés) de même que des produits déshydratés, des graminées, ect…

Ensuite, on peut magasiner pour à peu près n’importe quoi allant des vêtements en soie, lin et coton, et des bijoux en or ou en pierre précieuse et semi-précieuse.

Une section du marché relie deux bâtiments de trois étages joint par des passerelles, mais les rues adjacentes font aussi partie du marché de sorte que pour tout voir il faut prévoir plus d’une journée.

Et bien sûr, comme un peu partout en Thailande, il y a des « food stands », des cafés et des restaurants un peu partout.

L’université Suan Sak est située en bordure de la montagne Doi Suthep sur un magnifique terrain aménagé de près de 3500 hectares. On y retrouve de beaux grands sentiers aménagés et des étendues d’eau (un lac qui est en fait le réservoir d’eau potable de Chiang Mai). Le campus regroupe plus de 30,000 étudiants qui pour la plupart viennent de l’extérieur et ils résident dans 18 bâtiments (dortoirs) sur le site. Il y a plus d’une université à Chiang Mai, mais celui-ci est de beaucoup le plus important. Les spécialités sont : agriculture, médecine, science et ingénierie.

En bordure de l’université se trouve un arboretum avec de majestueux arbres centenaires qui feraient paraître les gros arbres du Québec comme des arbustes.

 

 

Doi Suthep

Un peu pour se sauver de la ville et aussi respirer de l’air plus frais, on prend des sentiers aménagés qui mènent vers le sommet du mont (doi) Suthep.

La première partie qui nous demande de grimper tout près de 2000 pieds est relativement facile et se termine à un temple à flanc de montagne appelé Wat Pha Lat.

Ensuite en regardant ce qu’il reste à monter pour nous rendre tout en haut de la montagne, on décide d’abdiquer. La seconde partie de l’escalade est très abrupte de sorte que des sections se négocient avec du cordage. Il y a quelques années on aurait sauté sur ce défi, mais maintenant on reste plus sage et conservateur.

Notre ami Victor Lapointe qui réside ici (Chiang Mai) nous fait connaître trois nouveaux sites intéressants. D’abord le Jing Jai Sunday Market ou on peut trouver beaucoup d’artisanat local de bon goût avec bien sûr une grande section ou on peut manger des plats typiques de Thailande.

Cet endroit est situé un peu en dehors du centre-ville mais en vaut certainement le détour. Le marché ouvre tôt mais ferme à 14h00, ce qui est bien car après cela il fait très chaud.

Ensuite il y a le parc royal Rajapruek. On pourrait aussi le qualifié d’immense jardin fleuri avec plusieurs pavillons de style thaïlandais de l’ère des dynasties Lanna. C’est aussi un jardin botanique.

Le secteur des orchidées est certainement l’arrangement le plus beau qu’on a vu dans tout l’Asie. Une diversité incroyable avec plusieurs sous-espèces qui nous étaient inconnues auparavant.

Il y un secteur international ou des jardins représentatifs de 24 pays incluant le Canada, l’Inde, le Nepal, ect….

Le jardin a été érigé pour commémorer le 60^ème anniversaire de l’ascension au throne du roi Bhumibol Adulyadej de même que son 80^ème anniversaire.

Et pour finir, le Khlong Mae Kha canal village. Ce nouvel attrait touristique a été lancé l’an dernier. Ce quartier de ville de même que les rives du canal se sont refait une beauté.

On apprend que l’entourage était plutôt délabré dans le passé et abritait des gens moins fortunés et des « squatters ». Aujourd’hui, c’est de toute beauté avec des petits pont style japonais pour passer d’une rive à l’autre et des fleurs plantées tout au long des trottoirs devant des cafés, restaurants et boutiques.

Le soir l’endroit est éclairé par des lanternes de toutes les couleurs et c’est un très beau endroit pour se la couler douce.

La ville de Chiang Rai située au nord de la Thaïlande a été fondée dans les années 1200 pour ensuite être conquis par les Birmans et ce n’est que dans les années 1800 qu’elle revient à la Thaïlande.

Cette ville fait parti du « Triangle d’Or » avec une section de Myanmar et du Laos. Et quand on dit triangle d’or, on pense souvent à la culture du pavot.

Bien que la production d’opium fut banni en 1958, cette région de la Thailande produisait encore 150 tonnes d’opium par an en 1960.

Le bienveillant roi à l’époque (Bhumibol Adulyadej) mis alors un plan de développement alternatif qui visait à remplacer la culture du pavot par d’autres comme par exemple ; de fruits, café, thé et fleurs. Le programme s’appelait « Royal Project »

Et en fin du compte, les fermiers amassent autant de sous qu’avec le pavot puisque le marché de l’opium étant clandestin ne leur remettait qu’une maigre partie de la valeur réelle de cette drogue.

La transition n’a pas été instantanée et s’est fait surtout entre les années 1985 et 2015. Aujourd’hui, 97% de la culture originale de pavot a été éradiqué.

Pour se loger on trouve des accommodations  en dehors de la ville et un scooter pour pouvoir se procurer des emplettes et explorer les cultures dans l’arrière-pays.

L’endroit est tranquille et on rencontre des vraies gens de la place plutôt que des touristes.

Singha Parc est notre première visite et c’est tout près. Le parc est bien aménagé avec toutes sortes d’espèces d’arbres dont plusieurs sont en fleur, des lacs et sentiers pédestre avec en plus une belle plantation de thé olong.

Et puis, dans la région il y a les femmes à long cou. Chiang Rai est très proche du Myanmar et durant la persécution par la junte militaire en 1990, beaucoup de femmes « Padaung Karen » qui habitaient la région montagneuse ont traversé en Thaïlande. Cependant ceux que l’on rencontre aujourd’hui en banlieue de Chiang Rai sont plus ou moins une attraction pour les touristes.

Ces femmes ne sont pas dupes et savent quel rôle ils jouent, mais de faire de l’artisanat et plaire au touriste est plus payant que ce qu’ils auraient dans leur ancien village. Et ceci est encore plus vrai avec la situation politique actuelle au Myanmar.

Un peu plus tard on s’écarte de la ville pour visiter en montagne une plantation de café. Il semble avoir des dizaines de plantation autour de Chiang Rai et comme on est des amateurs, on a pu déguster plusieurs variétés d’arabica. Notre préféré était le « Doi Chaang » et on en fait moudre un kilo pour se gâter en voyage.

Les deux plus grosses plantations de thé sont Wawee et Choui Fong. Comme la visite de ceux-ci demande des assez longs déplacements, on choisit de visiter Choui Fong.

L’endroit est incroyable !! Des millions de plants de thé dans un paysage à couper le souffle. L’aménagement est sans aucun doute du haut de gamme et leur thé (Olong) est sublime avec des odeurs et goût de fleurs. Il va sans dire que l’on s’en ait ramené des provisions.

Et pour finir, voici quelques images représentatives de Chiang Rai.

Il y a bien sûr des plantations de riz. Celle-ci à quelques pas de notre logement.